Откатные ворота: как сделать своими руками. Откатные ворота своими руками: особенности монтажа, установки и правильной эксплуатации Принцип раздвижных ворот с противовесом

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота - принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
Шуруповёрт или клёпочник.
Молоток, рулетка, маркер белый.
Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот - только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной - здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен - можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена - качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.

В недалеком прошлом установку откатных ворот мог себе позволить себе не каждый желающий, фурнитура стоила слишком дорого. А уж поставленная на них автоматика была и вовсе запредельной мечтой.

Сейчас ситуация изменилась, на рынке появилось много качественной и доступной по цене фурнитуры и многие предпочитают сделать себе именно такие ворота из-за простоты конструкции и экономии места.

Построить их может любой человек, знакомый с основами строительства.

Типы откатных ворот

Откатные ворота – это функциональный, надежный запирающий механизм, который практично вписывается в окружающее пространство.

Ворота двигаются вдоль ограждения, задействуя минимум площади, которую можно высчитать по следующей формуле: ширину ворот, учитывая и механизм передвижения, умножают на длину подвижного сектора.

Выделяют три типа конструкции:

. Несущую направляющую ставят на нижнее полотно, двигаясь, ворота не соприкасаются с грунтом и свободно перемещаются поверху. Это наиболее распространенная конструкция;
Подвесного типа . Подвешенные на роликовых тележках, ворота устанавливаются с направляющей, расположенной над проемом. Площадь для въезда/выезда ограничивается наверху. Такие конструкции ставят в складские и производственные ангары, у которых установлен предел в верхнем пространстве;
Ворота на колесиках . Несущий рельс устанавливают в проеме и монтируют колесики к самим воротам. При этом он находится в проеме ворот, на фундаменте.

Ворота консольного типа

Самые удачные – это откатные ворота с конструкцией консольного типа. Пространство сверху свободно, в отличие от конструкции подвесного типа. Не требуется такой уход (чистка ото льда, снега, листьев), как у конструкции на колесиках.

Плюсы и минусы

Плюсами таких ворот являются:

возможность проезда любого транспорта (высота ничем не ограничена);
процесс открытия происходит вдоль линии забора, на котором установлены ворота, что значительно экономит площадь на участке;
для того чтобы их распахнуть, нужно задействовать минимум усилий, в отличие от распашных;
хорошая взломостойкость (могут выдержать таран мощного грузового автомобиля);
меньшее влияние парусности;
требующаяся автоматика стоит значительно меньше распашной;
престижность владения такими воротами.

цена, которая включает в себя недешевое фирменное оборудование и специальный фундамент;
тяжеловесность и громоздкость конструкции (длина ворот должна быть больше длины проема на 30-50%, а вес больше распашных в два-три раза);
наличие свободного места вдоль забора (как правило, 5-8 метров).

Фурнитура, используемая при монтировании

Благодаря фурнитурным комплектующим ворота устойчивы и приводятся в движение. Успешность и надежность установки зависит от правильного их выбора. На строительном рынке можно купить уже готовые наборы.

При выборе нужно руководствоваться следующими правилами:

створка должна быть на 40% шире, чем проем;
комплект-фурнитура выбирается с учетом длины направляющей балки, а также предстоящей нагрузки и предполагаемой установки автоматики.

Так, для проемов, не более 4 метров, набор комплектующих покупают на требуемую нагрузку, не превышающую 500 кг.

В такой комплект включается направляющая балка сечением 71х65 мм, длиной 6 м и толщиной стенок в 3,5 мм. А для проемов не более 5 метров покупаются комплектующие, выдерживающие нагрузку максимум 600 кг.

Можно также приобрести комплект-фурнитуру по отдельности. Это:

Роликовые каретки , с помощью которых ворота свободно катаются по основанию.
Направляющий рельс или направляющая, которая приваривается к раме снизу и с полотном одевается на роликовые каретки. Это основание, скрепляющее каретки и полотно ворот, и катающее их на роликах.
Поддерживающие ролики . Монтируются сверху к столбу проема, расположенного поблизости. Удерживают конструкцию откатных ворот в вертикальном положении.
Накатной ролик и уловитель . Ролик монтируется в направляющую, а уловитель к ближнему столбу воротного проема. При закрывании ворот в уловитель постепенно передвигается накатной ролик.
Заглушки . Это защитный материал, препятствующий проникновению в направляющий рельс дождя, грязи, снега, песка.

Чертежи и схемы для установки

Как правило, строительство начинается с составления чертежей. Ниже приводятся несколько схем и чертежей откатных ворот, которые рекомендуются к установке своими руками. Выбор нужного за Вами.

Также, объединяя все необходимое и отсекая ненужное, можно создать собственноручный чертеж для своей дачи или дома. При выборе материала нужно руководствоваться его сочетаемостью с уже существующими постройками.

Это наиболее простая схема без электромотора и привода:

На чертеже автоматические металлические откатные ворота:

Секция должна быть 6 м при ширине въезда в 4 м. При этом дорожный зазор необходим минимум в 75 мм, а основание нужно монтировать на бетонные столбы, т. е. в фундамент, выкопанный в 1,5 м в глубину. Для того чтобы ворота не стали оседать под своим весом, основную секцию усиливают фиксацией специальными улавливателями.

Ниже представлена еще одна схема сборной конструкции с секцией, опорными столбами и фундаментом под основание.

Чертеж с электроприводом, автоматизирующим секционное движение. Схема возводимой конструкции с учетом дальнейшей установки автопривода. Установка будет, конечно же, накладной, но оправдает себя за счет облегчения открытия и закрытия ворот, их управления.

Подвижная металлическая секция, оснащенная противовесом и уже готовая к установке. Ее остается лишь обшить.

Такую секцию необходимо изготавливать не тяжелой, для облегчения ее открытия/закрытия. Также облегченная, она не будет проседать и деформироваться. Это все избавит от совсем ненужных поломок.

И при дальнейшей монтировке автоматического привода для такой секции потребуется менее мощный мотор, что позволит сэкономить средства. Ниже показана подвижная секция откатных ворот, изготовленная из поликарбоната, известного своими отличными легковесными качествами.

И на последней схеме показаны правильные параметры и соотношение откатных ворот. Все это есть и в верхних схемах, но повторная полезная информация не помешает.

Самостоятельное изготовление

После всего вышесказанного можно перейти непосредственно к установке конструкции.

Первым делом необходимо сделать фундамент и направляющие. Для этого в землю вгоняются два-три столба высотой в 1,5 м. Значение может меняться и зависит от параметров возводимых ворот.

Выкапываются ямы, которые посыпаются дренажной прослойкой и армируются. Затем столбы и фундамент между ними заливаются раствором. Здесь будет стоять основной блок, который будет закреплять подвижную секцию (и может быть и привод секции).

После этого устанавливаются столбы ворот. Они могут быть сделаны из кирпича, бетона, сваренных труб. При установке следует учесть то, что расстояние между ними будет использовано для дальнейшей монтировки ворот.

На чертеже внизу нарисованы все крепления, которые нужно будет установить на столбах и основании для крепления подвижной секции.

1. Направляющая балка; 2. Опоры роликовые или тележки; 3. Съемный концевой ролик; 4. Нижний ловитель; 5. Верхний ловитель; 6. Фиксатор верхний с роликами; 7. Пластина для фиксации роликовых опор

На сделанный фундамент основания необходимо установить швеллер, а затем на столбы или стену (в зависимости от конструкции) тележку и фиксирующие скобы с роликами. По ним в дальнейшем будет двигаться секция ворот.

На другой стороне конструкции монтируем улавливатель секции и концевой ролик.

Последовательность работ и комплектующие могут разниться в зависимости от выбранной схемы!

Для откатных ворот необходима металлическая секция, открывающая и закрывающая въезд/выезд на участок. Ее и каркас варят точно по размерам, от этого зависит правильная работа устройства. Пример и схема секции показаны выше.

Изготовленную секцию необходимо обшить подходящими материалами. Они должны быть легкими, практичными, функциональными.Подойдут листы металла, нержавейки, профнастил, поликарбонат. Выбор за строителем.

После этого конструкция обшивается заклепками, болтами, саморезами.

В заключение подвижную часть монтируют на приготовленную конструкцию. Фиксирующие скобы снимают и закрепляют секцию на швеллер (направляющий рельс). Затем фиксирующие скобы водворяют на прежнее место. Работа, в общем, не сложная, требуется только аккуратность и точность.

После изучения схем и рекомендаций по установке откатных ворот, нужно определиться с собственными проектами и алгоритмами монтирования этой конструкции, соответствующей параметрам и требованиям, необходимым для конкретного участка.

Как сделать откатные ворота своими руками из профнастила вы можете увидеть на видео ролике:

Еще один вариант:

Большинство строителей, возводящих конструкцию откатных ворот на собственном участке своими руками, монтируют на платформы со сваренными шпильками роликовые каретки.

«Это, конечно же, удобно и практично. Ведь замена при поломке будет произведена легко и быстро!»: думают они. Но это ошибка.

При неправильно сделанной установке, надо будет швеллер сверлить снова, делать резьбу, устанавливать необходимый размер и так далее.

Крошечное расстояние принудит заниматься исправлением в течение нескольких дней и закончится вырезкой шпильки и сваркой каретки с основанием фундамента.

Поэтому надо следовать проверенным инструкциям, это позволит установить данную конструкцию в минимальные сроки, с экономией сил и денежных средств.

Да, откатные ворота обойдутся не дешево, но простотой и технологичностью устройства, они дадут фору распашным и подъемным воротам. Установленные строго по правильным технологиям, они реже деформируются и заклиниваются.

Многие дачники сталкиваются с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила или другого материала своими руками быстро и качественно. Ведь украсить усадьбу надежным красивым забором означает не только возвести ограду, но и установить ворота.

Отличный вариант для стесненной территории

Откатные ворота, в свою очередь, должны быть простыми в эксплуатации и максимально функциональными. Должны иметь широкие створки и при этом не требовать много места. Такая конструкция – не что иное, как измененный пролет забора с роликами, установленный на направляющие.

Оценить достоинства отдельного типа конструкции поможет ряд критериев, по которым оцениваются въездные ворота.

И хотя эти критерии весьма условны, имеет смысл достаточно глубоко оценить все показатели, по которым будет проводиться оценка. Для анализа стоит обратить внимание на:

Функциональность конструкции.
Стоимость материалов и работ по их сборке и установке.
Массу конструкции, возможности по уменьшению веса без ущерба для прочности.
Возможность самостоятельно собрать и установить все элементы.

Монтаж каркаса

Кроме того, стоит сразу определиться с понятиями. Раз уж речь идет об откатных воротах, то здесь имеются три основные конструкции, условно объединенные в это понятие:

подвесной тип – конструкция, схема работы которой основана на движении по направляющей, установленной на опорных столбах над проездом;
опорный тип – конструкция имеет направляющую, установленную на поверхности грунта, и створка или створки откатываются по направляющей на опорных роликах;
консольный тип, в котором используется рамная конструкция как подвижная консоль на направляющей. При этом сами ворота не касаются поверхности земли.

Открывание

Достоинства

Главным достоинством этого вида конструкции выступает ее функциональность. Большая створка позволяет сделать въезд во двор практически любому транспорту, она не занимает много места. Ее можно использовать и как ворота на даче или для городской усадьбы.

Стоимость материалов для сборки также невелика. Сварить и установить каркас из профильной трубы и обшить его профлистом стоит ненамного дороже, чем секция забора.

Профильная труба, профлист и запорное устройство весят намного меньше, чем или распашные двухстворчатые конструкции из листового металла. Это дает возможность сделать въезд намного шире и больше.

В основе конструкции лежит рама, усиленная диагональными упорами. Имея в распоряжении небольшую ровную площадку для работы и сварочный аппарат, сварить все детали не представляет большого труда. А чтобы понять алгоритм работы, стоит дополнительно изучить фото и видео, которые будут представлены ниже.

Схема установки

Недостатки

Увы, есть и недостатки в варианте, где ворота должны откатываться. Сделать откатные ворота своими руками можно только с использованием навыков сварочных работ. Без этого собрать раму, фундамент, установить направляющую рейку и роликовый блок просто невозможно.

Также необходимо обратить внимание на вопрос, как сделать ролики для откатных ворот. Нужно решить, сделать их самостоятельно из подручных материалов или заказать готовый комплект для установки. Второй вариант намного практичнее и удобнее как в плане работы, так и при регулировке.

Пример для частного дома

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.

Конструктивная схема

Сборка каркаса начинается с направляющего рельса, он усиливается рамной трубой и прихватывается точечными швами в нескольких местах. Делать прямой шов от начала до конца не стоит: при сварке металл деформируется, а значит, и направляющий рельс – тоже.

Порядок сваривания каркаса:

К направляющему рельсу приваривается труба каркаса.
Устанавливается и фиксируется вертикальная крайняя стойка раздвижной конструкции.
Устанавливаются вертикальные промежуточные стойки и стойка консольного элемента.
Приваривается верхняя горизонтальная часть.
Устанавливается консольная диагональ.
Вставляются рамы усиления внутреннего каркаса.
Швы зачищаются, каркас грунтуется и окрашивается.

Решая, как сделать откатные ворота – с уже установленными столбами или установить их в процессе постройки, – совершенно очевидно. Конечно, столбы лучше устанавливать в комплексе: так удастся избежать ошибок и сэкономить время.

Схема сборки изображена ниже.

Деталировка

Устройство фундамента

Фундамент для откатных ворот имеет сложную форму. Вследствие этого, перед тем как приступать к выемке грунта, нужно сначала на листе бумаги нарисовать то, как будет выглядеть на самом деле подземная часть.

Фундамент отрывается на всю длину закладной планки и глубину колонн. В местах перемычек между колоннами глубина должна быть не меньше 70 см, а колонны должны быть глубже точки промерзания на 15–20 см. Одновременно отрывается и фундамент под опорный столб.

Ворота с откатной или, как ее еще называют, сдвижной системой – это неотъемлемая часть конструкции, предназначенной для ограждения дачи и придомового участков.

На сегодняшний день ассортимент таких конструкций обширен, но многие мастера желают самостоятельно изготовить ворота этого типа.

Это связано не только с экономической точкой зрения, но и в связи с применением творческой энергии. Поэтому многие задают вопрос, как сделать откатные ворота своими руками и в короткие сроки?

Виды откатных ворот

Откатные производят в разных видах, в которых есть свои преимущества и недостатки.

Консольные ворота

Конструкция ворот консольного типа позволяет не ограничивать верхние габариты изделия , а так же исключает контакт с нижним рельсом, проходящим вблизи поверхности земли.

Это одна из самых сложных в выполнении конструкций. Основа таких ворот – консоль или, как ее еще называют, швеллер. Эти устройства удерживает створку конструкции при открывании и закрывании ворот.

В современных воротах с подобным типом передвижения отсутствуют нижние и верхние направляющие, что обеспечивает автомобилю свободное движение на территорию двора . Полотно подвешено на специальной балке, стоящей на роликах, перемещающих поверхность изделия.

Роликовые блоки и балка-направитель, как правило, помещаются в нижнем отрезке ворот. Нередко встречаются подобные откатные механизмы с укреплением роликов и балки в верхней или даже в серединной части.

Подобное размещение оправдывается в случае, когда речь идет о стене с капитальными свойствами или полотна с повышенной прочностью, выдерживающего крупногабаритный вес конструкции.

Для домашнего использования лучше всего делать нижнее передвижение, чтобы не пришлось проводить дополнительные работы по укреплению стены.

Эти ворота служат дольше остальных , потому что сдвижная конструкция полностью заходит в направляющие канавки, которые оберегают изделие от атмосферного воздействия внешней среды.

Консольные ворота часто снабжают приводом на электрической основе. Его крепят между роликовыми каретками. Привод обладает блоком управления и специальными устройствами для обеспечения безопасности перемещения.

Положительные стороны таких ворот очевидны:

У консольных систем имеются недостатки , но их немного:

конструкция таких ворот сложна для изготовления своими руками;
установка ворот предполагает свободный участок для зазора, который в полтора раза больше, чем сам проем. Это не всегда осуществимо;
необходимость создания мощного фундамента.

Подвесные ворота

Откатные ворота подвесной системы популярны на складах, предприятиях и гаражных доках. Принцип работы такого механизма практически такой же, как и обычных откатных ворот, только с одним лишь отличием — направляющая балка крепится в верхней части проема .

Выбирая элементы для крепления конструкции, нужно приобретать только качественные изделия.

Материал, подходящий для такого типа ворот, рекомендуется выбирать из стали с дополнительной оцинковкой и покрытием из ПВХ для устойчивости к негативным факторам природного характера.

Ворота открываются вдоль стены, поэтому не нуждаются в дополнительном пространстве с внутренней и внешней сторон. При желании такая конструкция может оснащаться электрическим приводом для удобства при эксплуатации.

Плюсы откатных ворот на подвесной основе :

Конструкции подвесного вида существенно экономят пространство.
Прочность ворот позволяет выдерживать ветряные нагрузки.
Необходимость в дополнительной очистке въезда перед домом от снега отсутствует.

Роликовые конструкции

Ворота с роликовым механизмом пользуются большей популярностью для въезда во двор , чем в гараж, потому что ширина гаражной стены не всегда позволяет разместить сплошную створку и поместить весь механизм в сторону, когда происходит открытие конструкции.

Для двора это идеальный вариант из-за экономии места и простоты пользования устройством. При нажатии на кнопку роликовый механизм срабатывает так, что ограждение отъезжает в сторону.

Если оснастить устройство автоматическим управлением, можно воздействовать на него с помощью пульта.

Воротная конструкция состоит из направляющего профиля, прикрепленного к нижней части изделия, роликового механизма на подшипниковой основе, каркасного полотна и других элементов, скрепляющих и удерживающих конструкцию.

Рельсовые ворота

Принцип действия рельсовых ворот заключается в скольжении оградительного полотна по поверхности специального рельса, расположенного на поверхности земли. Движение происходит за счет ролика , приваренного к нижней части изделия.

Из всех видов ворот с откатной системой рельсовый механизм наиболее простой и востребованный . Его часто используют в въезда в частных домах.

Такой механизм имеет ряд достоинств :

створка имеет опору, поэтому никогда не провиснет;
простота устройства позволяет изготовить ее мастеру, не имеющему большого опыта;
створка не занимает много места и равна ширине въездного проема.

Недостатки таких устройств:

работу створки могут нарушать попавший мусор или снежный покров;
рельс, направляющий полотно, должен подвергаться регулярной очистке;
рельс, проложенный поверх почвенного покрова, немного выступает, что осложняет въезд транспортного средства.

Откатные ворота, состоящие из двух частей

Откатные ворота иногда изготавливают из двух частей. Этот принцип работы позволяет экономить место в ширине стены , так как ворота поделены на две части.

Конструкция так же может быть оснащена автоматикой, и открываться пультом дистанционного управления. В каждой створке ворот устанавливают приводы на электрических основах.

Конструкция и устройство ворот с откатным механизмом

Одними из самых востребованных ворот являются консольные, конструкция которых состоит из следующих элементов:

Изготовление откатных ворот своими руками

Подготовку к работе начинают с проверки необходимых инструментов:

Все перечисленные инструменты найдутся в каждом доме, за исключением лишь аппарата для сварочных работ. Его можно попросить у друзей или соседей. Если позволяют средства, лучше купить его, лишним такой инструмент никогда не будет.

Возможно вас заинтересует о том, как изготовить ворота для забора из профнастила.

Создание чертежа и схемы

Если все необходимые инструменты в наличии, можно переходить к подсчету строительных материалов, которые необходимо приобрести на строительном рынке и металлобазе.

Каркас делается путем приваривания сначала трубы 60х40 миллиметров, длиной 6 метров к направляющей. Далее крепятся две вертикальных трубы 60х40 миллиметров, по 2 метра, первая к краю, вторая — на расстоянии 4,4 метра от края горизонтальной трубы.

К верхним концам этих труб прикрепляется горизонтальная, длиной 4,4 метра. Свободный край нижней горизонтальной трубы и край верхней соединяются под углом трубой 2,56 метра.

Полотно каркаса должно быть заполнено вертикальными трубами 40х20 миллиметров . Далее переходят к силовой раме.

Фундамент для будущей конструкции нужно готовить путем рытья П-образного котлована глубиной не менее полутора метров.

Секция при проеме в четыре метра должна быть равной шести метрам. Дорожный зазор нужно чертить не менее семидесяти пяти миллиметров.

Силовая рама готовится из швеллера (длиной 2,2 метра и шириной 20 сантиметров) и арматуры, высота которой 1,5 метра, во взаимно перпендикулярных направлениях.

Эта конструкция бетонируется и к ней приваривается площадка для привода и подставка. Далее крепятся нижние ролики к подставке и верхний ролик на столбик. На противоположный движущимся воротам столбик крепятся верхняя и нижняя ловушки.

Последним элементом схемы является автоматика и зубчатая рейка.

Выбор материала

Начертив схему предполагаемой конструкции, нужно внимательно изучить материал для каркаса и полотна ворот.

Каркас изготавливают из дерева или трубы профильного вида.

Внутренняя часть ворот создается из:

Выбирая материал из кованых элементов или деревянных составляющих, важно помнить, что для такой конструкции нужны усиленные детали комплектующих и дополнительной фурнитуры.

Винтовые сваи в раздвижных откатных воротах применяют часто, и изготавливают такие опоры в течение трех или четырех дней. Если использовать бетонное основание, такие работы проводят в теплое и сухое время года.

Для окончательного высыхания материала должен пройти месяц , а это существенно отдаляет установку откатных ворот.

Поэтому винтовые сваи практичнее и разумнее при самостоятельной установке ворот. Такие сваи можно переносить в разные места, а бетон так и останется залитым на первоначальном месте.

Конструкции выдерживают воздействие вибраций благодаря своим лопастям, а цементное основание со временем расшатается и нарушит всю двигательную систему конструкции.

Фундамент, изготовленный с применением винтовых свай, отличается долговечностью , а установленное полотно служит долго и без сбоев. Сваи можно устанавливать в слабый и перенасыщенный водой грунт. Они прорезают почву до того предела, пока не найдут надежную опору под землей.

Установка винтовых свай

Главным условием качественной установки винтовых свай в такой конструкции является жесткость. Это условие обусловлено тем, что на винтовые сваи приходится повышенная нагрузка. Материал не должен уходить в грунт даже под действием собственного веса.

При монтаже такой конструкции следует использовать профильную трубу с выбранными параметрами и трубную обрешетку. Раму заранее покрывают грунтовкой .

Комплектующие элементы для ворот выбирают, учитывая вес и высоту изделия. Полотно двигается в сторону по направляющей, именно ее качество и определяет то, сколько прослужит конструкция.

Важно знать, что воротный откат должен превышать величину проема. Это расстояние принято считать за показатель измерения консоли, который равен ширине проема.

Для эффективного хода ворот, установленных на винтовых сваях, потребуется соответствующий участок.

К выбору участка нужно подойти основательно и с расчетом того, что ширина ворот должна быть умножена на коэффициент одна целая пять десятых, тогда получится идеальное расстояние. Это важно для удобной эксплуатации изделия .

Монтаж свай производят в несколько этапов:

Закладка фундамента , включающая в себя разметку территории и очищение ям от грунта. Установка закладных материалов и, если существует необходимость, заливка бетонным раствором.
Если мастер планирует устанавливать автоматическое управление, производится разводка электрических кабелей .
Последовательный монтаж столбов и всей системы ворот.

Предполагаемое движение воротной системы фиксируют шнуровкой , натягиваемой вдоль линии всего проема. Рекомендуемая высота фиксации двести миллиметров.

Если котлован заливался раствором бетона, для продолжения работ понадобится семь суток, пока раствор не высохнет полностью.

Подготовка каркаса

Металлическое изделие для каркаса обрабатывают антикоррозионным покрытием и дают ему время для того, чтобы раствор на поверхности просох.

Изготовление каркаса можно проводить самому, но главное, чтобы сваренные элементы были без отверстий в стыках . При наличии таких отверстий, в них будет попадать грязь и снег.

Основа каркаса состоит из труб размером 60х40 мм, как показано на фото с эскизом выше. Ребра конструкции и перемычки внутри могут иметь сечение размером 20х40 миллиметров.

Раму собирают в следующем порядке :

Профильные трубы отмеряют и режут согласно приготовленному чертежу.
Полученные детали для создания каркасного изделия обезжиривают, красят и обрабатывают специальным растворителем.
Подготовленные элементы выкладывают на ровной поверхности.
Периметр рамы собирают и прихватывают аппаратом для проведения сварочных работ.
Углы изделия проверяют и, если все сходится, окончательно сваривают между собой.
После сварки к изделию устанавливают ребра жесткости и внутренние перемычки.
Нижняя часть изделия соединяется с несущей балкой.
Поверхность, где были проведены сварочные работы, покрывают антикоррозионным покрытием и дополнительным слоем краски.

Изготовление откатных ворот с калиткой значительно усложняет весь процесс проектирования и монтажа. Необходимо учитывать расположение калитки на самых ранних этапах работы.

Установка профнастила

Для обшивки ворот понадобится , шурупы длиной 19 миллиметров и шуроповерт.

Если хозяин не хочет осуществлять дополнительную трату материала для треугольника противовеса, от этого можно отказаться, потому что с уличной стороны это не будет заметно.

Автоматические ворота будут выглядеть еще лучше, если обшить столбы кирпичом. При элементарных знаниях о процессе кладки это несложно сделать.

Необходимая фурнитура

Детали, необходимые для создания ворот, лучше приобретать в специализированных магазинах. Производить их самостоятельно не имеет смысла , потому что это не оправдано с экономической точки зрения.

Перед покупкой рельсового механизма нужно посчитать необходимую длину. Ее вычисляют, исходя из ширины ворот и умножая число на 1,5.

Фурнитура, предназначенная для откатывания ворот, выбирается, исходя из веса конструкции . Существуют детали, которые выдерживают нагрузки до четырехсот килограммов, а иногда в продаже имеются модели для кованых ворот, способных выдерживать до восьмисот килограммов.

Для ворот с обшивкой из профнастила подойдут детали, выдерживающие до четырехсот килограммов.

При выборе кареток с роликовым механизмом нужно определиться, из какого материала они будут созданы.

Рынок строительных материалов предлагает выбрать между металлическими и полимерными материалами. Лучше всего выбирать полимерное покрытие , при правильной эксплуатации оно прослужит долго, и будет создавать меньше шума, чем металл.

Крепление нащельников

В кирпичном ряду делают три закладных детали для последующей установки нащельника. К столбу приваривают арматурный кусок. К краю арматурного изделия крепят уголок таким образом, чтобы одна его часть удерживалась на кирпиче, а другая выпирала наружу.

Верхняя и нижняя закладные детали устанавливаются на уровне третьих кирпичей , а средняя – в середине изделия.

К выступающим уголкам приваривают трубу – нащельник с размерами 60х30 миллиметров.

Направляющий рельс

Произвести рельс для передвижения конструкции в домашних условиях невозможно, поэтому придется потратить денежные средства на покупку такой детали.

При выборе материала нужно в первую очередь обратить внимание на наличие зеркальной поверхности и правильных углов . Производители обычно заботятся о своей репутации и шлифуют изделия от ржавчины.

Исходя из веса и размера конструкции, выбирают подходящий рельс.

Уход за рельсами несложен: нужно регулярно проверять его поверхность на наличие грязи и лишнего мусора.

Роликовые каретки

Движение роликовых кареток позволяет перемещать систему ворот вдоль проема . Каждая каретка системы состоит из восьми роликов, изготавливаемых из металлического или полимерного покрытия.

Процесс изготовления каретки не составляет сложностей: в размеченных металлических пластинках проделывают отверстия для помещения в них роликового механизма.

Для создания каретки можно использовать подшипники от старой машины , например, от Жигулей.

Если металл недостаточно прочный, то пластины сваривают. При сверлении лучше всего воспользоваться маслом для охлаждения поверхности.

Оси и отверстия отмеряют и совершают надрезание поверхности до нужной длины. На оси помещают шайбы, далее колесики, и прикручивают получившуюся конструкцию для перемещения. До приваривания основы подшипники обязательно плотно набивают смазкой .

Процесс изготовления самодельных роликов для откатных ворот показан на видео:

Улавливатели и заглушки

Металлические пластины выгнутые особенным способом предназначаются для улавливания ворот и их фиксации после закрытия . При правильном подборе и качестве используемого металла изготовить такие изделия не представит особого труда.

Заглушки служат защитой для направляющей от снега и грязевых масс. Можно приобрести готовые защитные элементы, выполненные из резины или пластикового материала. Можно просто заварить концы балочного материала сварочным аппаратом .

Самостоятельное изготовление фурнитуры допускается, но с тем условием, что мастер уже имеет опыт в проведении подобных работ.

При недостатке опыта лучше приобретать дополнительные элементы в специализированных магазинах от надежных производителей.

Установка каркаса и ворот

После завершения создания и подготовки деталей и элементов конструкции нужно произвести монтаж каркаса и ворот.

На установленный в фундамент швеллер выставляют каретки, при этом стараясь раздвигать их при укреплении.

Рама для откатных ворот крепится к кареткам и устанавливается с учетом показателей уровня. После этого платформы кареток слегка приваривают к швеллерной системе.

После проведенных действий совершают контрольные замеры и окончательно приваривают платформу кареток.

Важно следить за показателями уровня, который будет указывать на наличие перекосов в конструкции.

После этого осуществляют приваривание уловителей верхнего и нижнего отдела, а так же устанавливают концевые ролики.

Важно помнить , что концевые ролики должны заходить на нижнюю улавливающую систему так, чтобы они полностью разгрузили ее при закрытии системы.

Автоматическая система в откатных воротах

Автоматическое открытие откатных ворот осуществляется механизмом, оснащенным электроприводом . Открытие происходит при помощи кнопки пульта управления на дистанции. Для сборки такого механизма подойдут любые материалы из гаража, а крепление займет не больше суток.

Подача сигнала осуществляется роликовой или цепной системой с помощью асинхронного двигателя.

На предварительном этапе работ нужно выбрать соответствующий двигатель для механизма.

Если в наличии имеется трехфазный счетчик с обмоткой звездного типа, рекомендуется остановиться именно на этом устройстве.

С таким устройством можно избежать проблем с движением системы и повысить эффективность ворот .

Если трехфазного счетчика нет в наличии, можно воспользоваться однофазным с конденсаторным типом . Важно знать, что такое устройство отличается низкой работоспособностью, особенно при запуске системы.

Если не нашлось ни первого, ни второго варианта, можно использовать менее затратные материалы. Нельзя забывать о надежном соединении кинематики. Редукторный вал соединяется с двигателем с помощью муфты жесткого типа.

Редуктор может быть заменен ременной передачей . Такой способ сборочных работ имеет сложности соединения в штативных элементах и дополнительное задействование автомобильного натяжительного механизма.

Механизму с валом независимого хода уделяют особое значение при использовании ременного механизма. Предельное внимание нужно проявить к центрированию вала , потому что именно на нем имеются две трансмиссии.

Самостоятельное изготовление электропривода

Самый элементарный способ установки автоматизации процесса движения откатных ворот – это цепная или, как ее еще называют, реечная передача.

На редукторном валу укрепляется велосипедная цепь, а поверх ее устанавливают еще одну, специальную с диаметром в звеньях, аналогичным тому, что присутствует в звездочке.

Цепочка устанавливается в горизонтальной плоскости. Вращение звездочки в одну или в другую сторону приводит в движение весь механизм откатных ворот.

Укрепление двигателя и редуктора производится болтами, имеющими специальные гайки. Опора для них должна быть жесткой. Под основой проделывают вытянутые отверстия для надежной фиксации моторного механизма.

Следующие действие в установке – крепление цепи к воротам. Цепь устанавливают в нижнюю часть балки, а в качестве дополнительной защиты используют кожух из резинового материала.

Для того, чтобы окончательно укрепить цепь, применяют сварку.

Установка автоматики на ворота

Чтобы собрать все это вместе, нужно произвести несколько этапов:

Перед установкой нужно подобрать место для монтажа и приступить к установке рейки таким образом, чтобы она находилась на поверхности шестерни .
В нужной точке привод фиксируют сварочным аппаратом.
Далее нужно установить зубчатую рейку . Ее приваривают к трубе и протягивают за поверхность полотна.
Все элементы проверяют и сваривают повторно.
Следующий этап – установка выключателей с концевым типом. Они бывают механические или магнитные.
Подключение системы нужно производить, исходя из инструкций, данных производителем. Настройки дополнительных функций проводят пультом.
Далее устанавливают световые элементы , улавливающие фото-сигналы.

Для установки нужно проделать отверстие в трубе и провести через нее основные источники питания.

Крепление сигнального типа лампы, передающей данные о приближающихся объектах. Этот элемент можно исключить из установки, но для безопасности конструкции лучше применять его.

Как сделать простые откатные ворота своими руками смотрите в видео ниже:

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства:

Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
Оценка веса сооружаемой конструкции.
Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Ширина ворот (L) будет равна:

ширине проема;
технологическим отступам открытия/закрытия;
минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

Профнастил ~ равен 4 кг/м 2 .
Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м 2 .

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м 2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
Ролтэк и Doorhan из России.
Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

Проводка электрики.
Установка ответного столба.
Монтаж автоматики.

Этапы возведения фундамента:

Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

Снимаете полотно с роликовой тележки.
Далее снимаете тележки с площадок.
К закладному элементу привариваете площадки.
К ним закрепляете роликовые тележки.
На роликовые опоры задвигаете полотно.
Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла . Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
Болгарка.
Воздушный компрессор для покраски.
Пассатижи.
Дрель.
Рулетка.
Уровень.
Клепатель.

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
Нельзя допускать потеки краски.
Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот: